Edición Fotografía con Photoshop GRATIS. Tutorial 2

Tutorial 2: El color y la imagen digital

En esta entrada nos vamos a familiarizar con algunos términos. Conviene leerla pero si alguien no entiende bien algo, que no se preocupe: basta con que le vayan sonando estos conceptos.

LOS BITS:

Las imágenes digitales están codificadas en código binario: 0 y 1. "0" significa "cerrado" y "1" significa "abierto". Imaginemos que la pantalla (de la cámara o del ordenador) traduce "0" como "negro" y "1" como blanco:

Para tener gris podríamos combinar "0" y "1" de dos en dos de modo que tuviéramos cuatro tonos diferentes: "00" es negro, "01" es gris "10" es un gris más oscuro y "11" es blanco:

Si los combinamos de 3 en 3 tendríamos 8 tonos diferentes (2 elevado a 3):

Como veis sube exponencialmente. Cuando llegamos a combinaciones de 8 en 8 tenemos 255 tonos diferentes (2 elevado a 8): y este es el punto a partir del cual el ojo humano no distingue uno de otro 😊

Es por eso que la mayoría de imágenes están a 8 bits y sus colores se miden del 0 al 254 (en total 255 números, ya que incluye el 0). Por ejemplo los formatos JPG y PNG tienen 8 bits.

Sin embargo hay formatos que leen hasta 16 bits, como RAW (lo que se conoce como el "negativo" de las cámaras digitales, puede tener diferentes extensiones, en Canon es CR2), PSD (formato Photoshop) y TIFF (similar a PSD, pero universal) y que se utilizan en trabajos en los que se requiere una altísima calidad, para que esta no se deteriore cuando se manipula la imagen (habitualmente en Photoshop).

LOS COLORES:

Todos los colores se componen de la mezcla, en diferente grado, de tres colores básicos. La idea de la mezcla de colores existía desde la antigua Grecia; sin embargo, la teoría de la existencia de colores primarios y sus derivados fue desarrollada por Isaac Newton.

- En el sistema aditivo son rojo, verde y azul. En inglés: red, green, blue, que se conocen por las siglas: RGB. Este sistema es el que utilizamos en las pantallas (de ordenadores, televisores, cámaras...):

Como podéis ver en la imagen anterior:
Verde + azul = Cian
Rojo + azul = Magenta
Rojo + verde = Amarillo
Rojo + azul + verde = Blanco

- En el sistema sustractivo son cian, magenta y amarillo. En inglés: cyan, magenta, yellow, que se conocen por las siglas: CMY. Este sistema es el que utilizamos en las impresoras (si alguna vez compráis cartuchos veréis que son estos tres colores).

Magenta + amarillo = Rojo
Cian + amarillo = Verde
Cian + magenta = Azul
Cian + magenta + amarillo = Negro - > Resulta casi imposible conseguir un negro puro sobre blanco, habría que utilizar demasiada tinta. Por tanto las impresoras también incorporan un cartucho negro (en inglés al negro le han puesto la inicial K para no confundir con el azul, por tanto el sistema se conoce por CMYK).

El modo CMYK más utilizado en Photoshop (porque es el que mejor funciona en general) es "COATED Fogra 39 (ISO 12647-2:2004)".

Los colores primarios del sistema aditivo se neutralizan con los colores primarios del sistema sustractivo: por ejemplo el amarillo se neutraliza con el azul -> por eso si una foto nos queda amarillenta, le subiremos el color azul. En esa "estrella de color" podéis ver cuáles se neutralizan con cuáles (con el que está en el lado contrario) y cuáles son los colores "cálidos" y los colores "fríos":

Si os interesa este tema, os recomiendo consultar la Wikipedia.

PROFUNDIDAD DE COLOR:

Si hay tres colores básicos y cada uno tiene 8 bits (254 tonos diferentes), tendremos: 256 tonos de rojo, 256 tonos de azul y 256 tonos de verde, por lo que si los combinamos tendremos 256 x 256 x 256 (o lo que es lo mismo, 2 elevado a 24) = 16.712.000 colores diferentes. A esto se le llama profundidad de color.

Si trabajamos a 16 bits tendremos 2 elevado a 48 = 281.474.976.710.656 colores diferentes.

RESOLUCIÓN:

Es el número de píxeles por cada unidad de longitud. La unidad de longitud que se suele utilizar son las pulgadas (aunque en España estemos acostumbrados a los centímetros / 1 pulgada = 2,54 centímetros). Por eso se habla de ppi (en inglés "pixels per inch") o ppp (en español "píxeles por pulgada).

Una imagen tiene 250 píxeles en cada pulgada tendrá mayor resolución que una que tenga 100 píxeles por pulgada. Si agrando con el "zoom" la primera imagen la veré con mayor calidad que si agrando con el "zoom" la segunda (esta se verá "pixelada" en cuanto la aumente). Pero también ocupará más megas en nuestro disco duro / pendrive / album picasa...

Por tanto debemos tener en cuenta que:

- Internet trabaja a 72 ppp. Por tanto si nuestra idea es que la gente simplemente vea las imágenes en internet, bastará con que las subamos a esa resolución: ocupará menos megas que una de por ejemplo 250 ppp y se verá exactamente igual en la pantalla que la de 250. El que ocupe menos significa que la página a la que subamos la foto (por ejemplo nuestro blog) se cargará más rápido: esto es cómodo para los lectores y además evita penalizaciones de Google (si nuestro blog tiene fotos muy pesadas y por tanto tarda mucho en cargar, Google hará que en las búsquedas que hagan los usuarios nuestro blog baje posiciones en la lista de resultados). Yo suelo subir fotografías con un tamaño de entre 800 y 1.000 píxeles y una resolución de 72 ppp.

- Las impresoras de sobremesa requieren como máximo a una resolución de 250 ppp (la mayoría incluso menos): si le ponemos una resolución mayor a nuestra foto, no notaremos ninguna diferencia.

- Los laboratorios profesionales de fotografía trabajan con una resolución de entre 200 y 274 ppp.

Si hacemos las fotos en formato JPG (y no en RAW), automáticamente tendrán una resolución de 72 píxeles ppp. Si quisiéramos aumentarlo, por ejemplo para imprimirlas:

1) Menú superior: Imagen -> Tamaño de imagen. Y teniendo los tics que he recuadrado en verde así (es decir, los dos primeros marcados y el último desmarcado) ponemos en donde he recuadrado en rojo la resolución que queramos (por ejemplo 250):

2) Fijaos cómo el tamaño en píxeles sigue siendo el mismo (5184 x 3456). Lo que ha cambiado es su tamaño en longitud (en este caso la tengo en centímetros, pero podéis poner la unidad de longitud que queráis): al aumentar la resolución, disminuye su superficie (ancho x alto):

Normalmente las cámaras fotográficas hacen las fotos con una superficie tan grande que aunque aumentemos la resolución de la foto, esta seguirá teniendo un tamaño más que de sobra para imprimirla.

3) Sin embargo, si queremos imprimir esa foto a un tamaño mayor (por ejemplo con 1 metro de ancho) manteniendo  la resolución (por ejemplo de 250 ppp), después de pulsar "OK" en la ventana anterior, volvemos a entrar en "Imagen -> Tamaño de imagen" y marcamos los tres tics (esta vez también el tercero: "remuestrear la imagen"). Modificamos el ancho o el alto, que he recuadrado en verde: basta con modificar uno de los dos, Photoshop calculará automáticamente el tamaño del otro. Y seleccionamos la opción que he marcado en rojo: "Bicúbica más suavizada":

Si lo que quisiéramos es reducir el ancho x alto, sería igual pero seleccionando la opción "Bicúbica más enfocada".

Edición Fotografía con Photoshop GRATIS. Tutorial 1

Tutorial 1: Fotografías

FOTOGRAFÍAS:

Estas son algunas de las cosas que utilizo al fotografiar:

1.- Inspiración: fotos tan bonitas como las que deseo llegar a hacer algún día ♥ Os recomiendo que os deis de alta en Pinterest: el sentido del gusto, de la armonía, de los contrastes, etc. se aprende. Si no que me lo digan a mí, tendríais que ver las primeras fotos de mi blog... como esta:

Podemos educar nuestro gusto y la mejor forma es ver miles y miles de fotografías bonitas, observarlas, deleitaros con ellas, analizar sus detalles.

2.- Reflector: lo ideal es tener la entrada de luz natural en un lateral o trasera. Yo pongo el reflector en el lado contrario a la entrada de luz para evitar sombras. Si la luz es muy fuerte debe "tamizarse" con un estor/sábana blanco y liso, yo compré unos estores blancos en IKEA que son perfectos:

El reflector es muy útil y no es caro, merece la pena tenerlo. En Amazon tenéis muchos de diferentes medidas. Llevan 2 fundas reversibles para poder usar colores diferentes, pero la mejor (para mi gusto) es la plateada.

3.- "Props": adornitos para las fotos. Como mi blog es de repostería casi todo lo que compro son platos, stands, cucharitas, pajitas... Yo compro estas cositas en My home style, Zara Home, IKEA, Etsy y Amazon

4.- Escaloncito de IKEA, para cuando quiero tomar la foto desde un ángulo un poco más alto. Si las quiero desde un ángulo mucho más alto directamente me subo a la silla... ¡e incluso a la mesa! Julián se ríe de mí 😅

5.- Cámara de fotos: si estáis pensando en comprar una cámara de fotos tenéis dos opciones:

a) Una compacta. Os aconsejo una Canon Powershot (unos 200 €). Tiene una buena relación calidad / precio, una macro (= capacidad de hacer fotos níticas desde muy cerca) fantástica, pesa y ocupa muy poquito y se puede usar en modo manual como una réflex. Eso sí, no conseguiréis los desenfoques de fondos (= efecto bokeh) tan bonitos que se consiguen con una réflex,... por es mucho más barata.

b) Una réflex. Hay de dos tipos:  

Con sensor de 35 mm: que a partir de ahora llamaré "no-full-frame". Son más baratas (o quizás debería decir "menos caras"). La mía es la Canon 600D y estoy encantada con ella, ahora van por la Canon 800D que imagino que será aún mejor. Pesa y ocupa poco para ser una réflex (pesa y ocupa más que una compacta, desde luego). Y hace unas fotos taaaan bonitas. Si además compráis objetivos, compradles unos filtros protectores: son baratos y evitan que se rayen los objetivos. 

Con sensor de 50 mm: llamadas "full frame". Dentro de estas tanto Canon como Nikon han sacado un modelo "low cost". Yo he comprado la "low cost" de Canon: la 6D (unos 1.700 € sin objetivo). Sinceramente, no aprecio diferencia en la calidad de las fotografías con respecto a la 600D. Es decir, si volviera atrás no la compraría. Muchos objetivos no son intercambiables entre las cámaras de 35 mm y las de 50 mm. Y los intercambiables funcionan de diferente modo en una y otra cámara, hay un factor de conversión de 1,6: por ejemplo en una cámara "no-full-frame" el objetivo de 50 mm en realidad funciona como si fuera de 80 mm.

Si usáis una cámara "no-full-frame" como la Canon 700 D lo ideal es tener un objetivo de 50 mm.: puede ser de 1.4 como el mío, o bien de 1.8 que es mucho más barato o bien de 1.2 que es caríiiiisimo. También va muy bien tener un objetivo de 60 mm (el mío es 2.8) para las fotos tomadas de cerca.

Esta foto la tomé con la cámara "no-full-frame" y el objetivo de 50 mm:

Esta foto la tomé con la cámara no-full-frame y el objetivo de 60 mm:

Si la cámara es full frame conviene tener el objetivo de 50 mm (sirve el mismo que para la "no-full-frame") para las fotos de conjunto y un objetivo de 100 mm (el mío es 2.8) para las fotos tomadas de cerca. El objetivo de 60 mm no puede usarse con las cámaras full frame.

Esta foto la tomé con la cámara full-frame y el objetivo de 50 mm:

Esta foto la tomé con la cámara full-frame y el objetivo de 100 mm:

6.- Telas, telas y más telas para "decorar" el escenario de la fotografía. Podéis comprarlas en Etsy, en Black Oveja, Dechado, Sweet sixteen craft store, Cañamazo (Madrid). La mayoría son de la medida que llaman "fat quarter" (unos 55 x 45 cm).

7 y 8.- Tableros de madera pintados de colores. Traté de localizarlos así tal cuales pero nada... así que, como no me rindo fácilmente, fui a Leroy Merlín, compré un par de cajas de friso de madera natural, le pedí a Julián que me los montara en unos tamaños razonables y los pinté con brocha (como el 8, una sola mano, para que se note la madera). Si lo queremos "envejecido" (como el 7) podemos pintarlo primero con betún de judea, dejarlo secar y luego pintarlo del color que queramos (blanco, azul, rosa...) a brochazos, en diferentes sentidos. Una vez seco le pasamos una lija basta por encima, también en diferentes sentidos, y lo golpeamos con unas llaves (de las de abrir la puerta). O bien podemos usar "chalk paint" (pinturas chalk), que quedan preciosas.

9.- No sale en la foto pero también es imprescindible: trípode. Al principio me compré uno malillo y era horrible usarlo. Pero luego di con uno en condiciones, este, y lo uso siempre. Es lo ideal para que las fotos salgan bien nítidas, sobre todo si hay poca luz. Cuando se fotografía en modo manual y no tienes toda la luz que desearías, no te queda más remedio que "tirar" o bien de ISO (máximo 800, porque si no la foto tiene mucho "grano"), o bien de apertura de objetivo (sólo lo hago en aquellas fotos en las se quiere "bokeh" o fondo difuminado), o bien de velocidad de obturación (y esto es lo que hago casi siempre, tiro de velocidad). Cuando "tiras" de velocidad, es decir, cuando haces la foto a una velocidad lenta (para que dé más tiempo a la luz a entrar por el objetivo), es necesario estarse muy quieta o la foto sale movida. Si es más lenta de 1/60 segundos se recomienda usar trípode siempre. Si es muy, muy lenta conviene usar además un disparador remoto (cuestan 2 ó 3 €) o con el temporizador a 2 segundos para evitar el movimiento que produce el dedo al presionar el disparador de la cámara.

Compré una caja de luz, pero mp la uso: lo mejor para las fotos es la luz natural. Probé alguna vez poniendo dos lámparas (que compré en Carrefour) a cada lado y otra más encima. Tenían bombillas de luz blanca (23 w y 6.500 k, unos 4 € cada una).

Si nunca habéis hecho fotos en modo manual, probad primero durante unos días a hacer fotos con el modo automático. Y luego, sin traumas, id probando el modo manual. En el modo manual básicamente se controlan 3 cosas:

a) ISO: Si se aumenta el ISO las fotos salen más luminosas pero también con más "grano", el máximo que yo utilizo (si tengo poca luz y no me queda más remedio) es 800.

b) Apertura de objetivo: cuanto más abierto esté (más cerca al 1) más luz entra en la cámara y más desenfocado se ve el fondo/alrededores. Cuanto más cerrado esté (más cerca del 30) menos luz entra en la cámara y más enfocado sale todo. Con la apertura sí que hay que jugar... no es lo mismo hacer una foto en la que deseamos enfocar un único objeto y tener un efecto "bokeh" en el resto (usamos una apertura del 2,5 - 3,5):

Que una de "grupo" en la que queremos que todo se vea nítido (usamos una apertura del 5 o superior):

c) Velocidad de obturación: con tiempos cortos (superiores a 1/60 segundos) evitamos que la foto salga "trepidada" (movida, poco nítida) por nuestro pulso o por el propio movimiento de pulsar el disparador. Con tiempos muy largos (inferiores a 1/60 segundos) podemos captar el movimiento como en las siguientes fotos (no son mías, son de internet), pero en estos casos siempre hay que utilizar trípode y/o disparador remoto:

Cuanta más corto sea el tiempo, menos luz entra. Cuanto más largo sea el tiempo, más luz entra. Utilizando trípode podemos jugar con este factor para conseguir la luz que deseamos.

En definitiva, cuando os aventuréis en el modo manual: poned la ISO entre 100 y 800 según haya mucha o poca luz respectivamente. Poned la apertura baja (2,5 - 3,5) si queréis desenfoque o alta (5 o más) si queréis todo enfocado. Y ajustad la velocidad lo necesario (arriba o abajo) para que la foto se vea con la luminosidad que deseáis.

En la sesión fotográfica conviene hacer fotos desde diferentes ángulos, con diferentes aperturas y velocidades, con diferentes composiciones de la escena, cambiando los "props" si no os convencen... lo que sea necesario para que al descargarlas en el ordenador podáis elegir varias fotos buenas. Conviene que sean lo suficientemente distintas entre sí como para que quien las vea no crea que es la misma una y otra vez.

Y por supuesto: editad las fotos con Photoshop, aquí está la magia 😊